Beiträge von godlike86

versuch doch mal herauszufinden, welche legierung das material hat. ich sag dir das ist kein besonderes alu weil es schön poliert ist und sehr hochwertiges material sieht leider nicht so aus. natürlich ist es sehr stabil aber auch nur weil es so extrem dick ist. ihr jungs solltet euch alle mal vor augen halten das wenn ihr solche dinger verbaut das zwar toll aussieht, damit macht ihr die karre aber sowas von schwer das es auf kosten der agilität geht. erst baut ihr dies und das hin. dann wiegt die karre 2 kilo mehr und dann kommt ne ddm hin. damit kompensiert man das mehrgewicht von dem "tuning"

und jetzt frag ich euch:

[size=36]bringts das wirklich[/size]

ich hab das alles bei meinem baja nicht gebraucht. ich hab nur ne ddm drangehabt, ein stahl-hz das das ganze hält und ne alu kupplungsglocke. das reicht um den baja bashtauglich zu machen, jedes andere teil ist eigentlich überflüssig.

warum verbaut eigentlich niemand an nem baja mal ordentlich carbon. das wär mal richtiges tuning und nicht so fusselzeugs wo nur gut aussieht.

jeder der eloxiert, sollte sich jedoch im klaren sein, das eloxieren material abträgt und eine oxidschicht aufbaut. also erst wird was weggenomen bevor was draufgeht und es geht mehr weg wie dazu kommt. also werden alle teile kleiner und gerade dünne teile wie z.b. die hintere aluplatte vom baja ist an der umrandung zur bremsscheibe sehr dünn und genau da ist mir die nach dem zweiten mal eloxieren beim fahren gebrochen. resultat ist das keine bremskraft mehr vorhanden ist. also haltet euch das problem immer vor augen

genau das. also wenn du eloxieren willst dann reicht das. sämtilche teile die der joschi und ich gemacht haben kommen von diesem nt und das ergebnis ist ok. bin mir schon am überlegen ob ich mir demnächst ein etwas größeres hol dann kannst ja meins haben wenn du möchtest

eins von pan mit 12ah stabilisiert auf 13,8v. hatte das noch von meinem lader rumliegen. relativ wenig wenn mann dann noch den widerstand des bades berücksichtigt aber wie du an den bildern siehst, hat es wunderbar funktioniert. eigenntlich ist es auch egal, wieviel dampf das nt bringt denn du kannst ja die einwirkdauer des bades variieren wenn du an dem nt nichts verändern kannst. diese faustformeln sind meiner erfahrung nach auch nicht unbedingt zu befolgen denn ich hab einfach mein bad vollgehängt so ist immer ca das gleiche drangehangen und dann 30min bestromen und fertig ist die laube.

Zitat von Patrick

Die Anleitung von Godlike ist auch cool.

danke danke

autobatterie geht natürlich auch aber wenn du mehr vorhast dann solltest du eine spannungsquelle wählen, die konstant immer das gleiche bringt und dazwischen hängst du ein messgerät um die stromstärke im anodisierungsbad ablesen zu können dann kannst du auch ganz einfach die einwirkdauer errechnen.

da hat unser boss vollkommen recht. bei alu hilft im modellbereich nur eloxieren. der größte vorteil bei dem ganzen ist, das du ne harte eloxalschicht auf das alu bekommst und es so kratzfest wird. aber ich muss mich hier nicht wiederholen denn ich hab das ganze mal zusammengefasst als ich damals meinen baja selber umeloxiert habe. mit ein bisschen gedult und ein paar euros lässt sich das ganze in einem gut belüfteten raum selbst machen.

Eloxieren

ich such nen original mugen mbx6t dekorbogen da ich ne karo habe aber eben keine kleber dafür. also wer noch was in der art rumliegen hat oder auch nen anderen dekorbogen der draufpassen könnte soll sich melden.

mfg

prima. soll ich sonst noch was sagen ??

der fg baja ist ein marder. genau so wie jeder andere offroad fg auch basiert alles auf dem gleichen chassis. haltbar und bashtauglich ist der allerdings nicht wirklich da solltest du doch schon auf nen hpi baja umsteigen:-)

ganz genau nur wenn ein lrp z28 schon für 120 euros zu haben ist dann gibts für mich keine überlegung mehr was für einen motor ich kaufen soll

ist doch genau des gleiche bis auf des das da so ne komische scheibe drauf ist die ich aber auch noch nie so gesehen hab. nitrozeit ist ja auch schon ne weile her. versuch die einfach mal runterzuhebeln und fertig der rest ist genau der gleiche scheiß wie die andere auch

beim demontieren hilft eig nur mit nem kleinen schraubenzieher die federn wo innen sind über die kante zu bringen. beim motieren hat diese mutter eine einführschräge also einfach die feder mit dem belag über die steher schieben und nach unten drücken. evtl musst auch etwas mit nem kleinen schraubenzieher nachhelfen aber das sollte machbar sein. so hab ich das jedenfalls immer in meinen nitrozeiten gemacht.

ihr müsst ja nur fragen

kleiner auszug aus dem verlagsgebäude der wikipedia:

Vaseline wird beim Menschen auf der Haut, als Gleitmittel und als Hautschutz gegen rissige Hände oder spröde Lippen und im Gesicht gegen Auskühlung durch Verdunstung der Hautfeuchte verwendet.

Anwendungen hat sie zudem als Gesichtsschutz bei rauem Wetter und Kälte, Make-up-Entferner und zum Entfernen von Teerflecken auf Haut und Leder.[4]

Vaseline wird auch als Gleitmittel bei diversen Sexualpraktiken eingesetzt, darf aber nicht mit Kondomen aus Latex verwendet werden, da sie Latex durchlässig macht.

diese abziehhilfen gibt es nicht ohne grund. den hintergrund kann ich euch auch nennen. leute wie colagesöff hauen mim hammer oder gummihammer drauf und halten höchstwarscheinlich den motor einfach in der hand. das problem ist, das die schlagkraft somit über die kurbelwelle an die lager weitergegeben wird, einzig allein die massenträgheit, die die schwungscheibe hat, hilft bei dieser art der demontage doch die schlagkraft verursacht im lager, genauer gesagt an den wälzkörpern( den kugeln) kleine druckstellen und somit läuft das lager eben nicht mehr optimal. anders gesagt ist dies ein mutwillig herbeigeführter lagerschaden. wer trotzdem zu geizig ist, diese abziehhilfe für 10 euros zu kaufen kann im schraubstock die schwungscheibe vorsichtig einspannen oder auflegen und leicht mim griff eines großen schraubenziehers klopfen. bei korrekter montage reicht diese kraft, um den konus zu lösen und die lager sollten diesen abgefangenen schlag locker aushalten.

Zitat von godlike86

Edit by Fg Chris: für den Post, so hab ich mir das vorgestellt, hab's jetzt der Übersichtlichkeit halber mal nacheditiert, hoffe du hast nichts dagegen

mir ganz egal solange meine aussage nicht verändert wird

deine vaseline solltest du dir übrigens sparen die hat im diff nichts zu suchen. die vaseline, was umgangssprachlich auch melkfett genannt wird, kannst du bei ner kuh ans euter schmieren oder für gewisse stunden zu zweit als gleitmittel nehmen aber das wars dann auch

Kugellager mit WD-40 zu reinigen, kannst du vergessen.

Fahr die Lager solange bis sie nicht mehr sauber laufen und wirf sie anschließend weg. WD-40 nimmt die Fettfüllung aus den Lagern das WD-40 läuft auch schnell raus und dann läuft das Lager trocken, deshalb verschleißt das Zeugs eher schneller als das es was bringt.

In Diffs gehört Silikonöl. Nicht umsonst gibt es dieses in verschiedenen Härten, denn damit sperrt man die Achsen und bekommt je nach Setup mehr oder weniger Vortrieb bei bestimmten Streckenabschnitten. Alles andere gehört nicht ins Modell.
Und für all diejenigen, die Fett an offene Zahnräder schmieren: Lasst es, damit sammelt ihr nur Dreck auf und das wirkt dann übertrieben gesagt wie Schleifpapier und zerstört euren Antrieb. Kleine Steinchen, die normal abprallen würden, landen somit im Fett und werden eingezogen. Die Stelle im Diffgehäuse, wo Kegel auf Tellerrad trifft, wird mit Teflonfett/Teflonspray behandelt und nur leicht benetzt. Unmengen fallen durch die Zentrifugalkraft so oder so weg und bringen nichts. Wer jetzt meint er müsse sämtlichen Freiraum mit Fett füllen, der kann das gerne versuchen, nur kommt dann das nächste Problem: Die durch die Drehbewegung entstehende Temperatur wird isoliert und somit wird der Antrieb extrem heiß.

[color=#0000ff]Edit by Fg Chris: für den Post, so hab ich mir das vorgestellt, hab's jetzt der Übersichtlichkeit halber mal nacheditiert, hoffe du hast nichts dagegen [/color]

wenn alu verbaust dann reist halt des nächste teil ab, den querlenker wirds dir im schlimmsten fall verbiegen und rückbiegen geht nicht wirklich also mach plastik rein und versuch des nächste mal nicht gegen ne lampe zu fahren, das wäre für die querlenker wohl das beste

carbon verbaust du nur wenn du die karre gewichtsoptimieren wilst und da ist der mantis die wohl schlechteste basis die es dafür gibt also spar dir das geld und fahr den mantis so wie er ist

dämpferbrücken sind bei meinem mugen serie aus carbon. gewichtstechnisch ne super sache da carbon grob gesagt ca. die hälfte wiegt wie alu. von der haltbarkeit kann ich auch nichts schlechtes sagen, ist aber mit sicherheit nicht so stabil wie alu. die radioplatte wäre bei meinem bl-umbau aus alu, diese hab ich allerdings aus carbon nachgefräst und das auch noch dünner als das alu. bringt ne satte gewichtsersparnis und tuts auch. sicherlich ist das ganze nicht so verwindungssteif wie alu, das macht aber nix weil die steher von der platte gleich neben dem servo sind. optik ist mir eher nebensächlich, aber der praktische nutzen ist meiner meinung nach top wegen dem gewicht eben. gewicht kannst du allerdings auch sonst überall einsparen und das solltest du auch wenn du auf der strecke ne gute figur machen willst. bevor du dir darüber allerdings nen kopf machst, bringt es am meisten den fahrstil zu verbessern. das kostet nichts und bringt am meinsten(bitte nicht falsch verstehen)