Durch das Mitteldiff wird unter anderem ein fahren auf zwei Räder verhindert. Wenn du nun Vollgas gibst will er auf die Hinterräder die vorderen Räder werden entlastet und bei einem dünnflüssigerem Öl geht somit die Energie in den vorderen Rädern verloren.
Ich vermute mal du meinst dies mit "Meine Vorderachse hat echt verdammt mehr druck als die hintere."
Mit einem dickflüssigerem Öl sollte dieses Problem beseitig sein. Also nimm das Öl mit der höheren Viskosität.
Verkaufe meinen AXIAL SCX10 TR (1/10 RTR – AX90012)
Das Modell ist in einem sehr guten Zustand und hat sehr wenig bis gar keine Gebrauchsspuren. Es wurde nur ca 7-10 Akkuladungen bewegt. Ich lege einen Kokam Lipo 2s mit 5000 mAh dazu. Diese ist nicht mehr der beste und hat erhebliche Gebrauchsspuren. Zum Fahren muss lediglich noch Akkus (4 Stück) in die Fernsteuerung eingelegt werden und Stecker an dem Modell angelötet werden.
Features
Fahrfertig aufgebaut
Vierradantrieb (4WD)
Elektromotor mit 27 Turns
Das 20 Zähne-Motorritzel bringt zusammen mit dem 87er-Hauptzahnrad eine gute Beschleunigung und ein weiches Ansprechverhalten in langsamen Passagen
Echte Beadlock-Felgen
Es wurden hochwertige, faserverstärktes Kunstoffteile und Metallteile verbaut
Lichtanlage mit 6 Leuchtdioden: vier weiße LEDs an der Front und zwei Rote am Heck
Elektronischer Fahrtenregler mit Vorwärts- und Rückwärtsgang
Kraftvolles Servo mit stabilem Metallgetriebe
Einteilige Achsausgänge an der Hinterachse für mehr Bodenfreiheit und realistischeres Aussehen
Rutschkupplung verhindert eine Überbelastung des gesamten Antriebsstrangs
Stahl-Chassis mit Kunststoff-Verstrebungen
Kompakte und leichte Getriebeeinheit (2,6:1)
Komplett kugelgelagert
Übersetzung von 15:1 to 74:1 möglich
Pro-Line 1.9 Flatirons-Reifen
Axial 1.9 8-Loch Beadlock-Felgen in Satin Chrom
3 Link-Aufhägung
Kardanwellen vorne und hinten
Preislich habe ich mir ca 250 € vorgestellt. Versand und Verpackung übernehme ich.
Danke, danke für die Blumen 
So langsam wird man wohl alt
Das kann jeder für sich entscheiden !!!
Kann es auch, aber wenn man am ende im Krankenhaus mit Verbrennungen liegt, spätestens dann erinnerst dich an den Post.
Edit:
Ich sehe noch ein größeres menschliches Risiko an einer Starterbox. Wenn das Modellauto/flugzeug abfackelt, gut blöd geloffen, aber selbst trägt man keinen Schaden davon. Aber wenn man sich nun direkt über die Box beugt und das Verbrennermodell (wo ja auch noch gleich hochentzündlicher Nitromenthan als Treibstoff verwendet wird) starten will und die Lipos dabei hochgeht, möchte ich nicht derjenige sein.
Hier noch ein Link, über die Gewalt von Lipos... Klick mich
was war die Ladeentspannung? Wo ist der Lipo-cutoff eingestellt gewesen?
Wenn auserverkauft ist und es angeblich an den schlechten Lieferanten liegt, würde ich mal mit dem gedanken spielen diese zu wechseln...
Ich hab bis jetzt positive und negative Erfahrung gemacht.
Einmal wurde schnell Umgetauscht das andere mal musste ich ganze 2 Monate auf meine Bestellten teile warten 
Etwas Kunstoff würd ich als Sollbruchstelle behalten. Weil sonst verzieht es dir bei nem heftigerem Crash das ganze Modell.
Wenn ich mich nicht täusch hab ich mal gelesen zu haben, dass das MMM ca 1 KW verheizt. Aber wer schon mal den unterscheid zwischen Titan Motoren und dem MMM gesehen hat, wird einsehen dass die Originalmotoren vielleicht die hälfte der Leistung haben. So würde ich mal grob behaupten das du ca 0,5 PS hast 
mein 105 PS Golf hat 148 Nm. Unser Diesel mit 150 PS hat 315 Nm.
Nur so als vergleich
wie beim Auto halt. Jeder weiß wieviel PS. Aber viel interessanter wäre dabei das Drehmoment. Weil das schlussendlich ausschlaggebend ist , wieviel vortrieb es gibt
PS, kw alles uninteressant.
Das einzigste was wirklich zählt ist der Drehmoment in Nm!!!
Zu oben: Hubraum ist auch nur bedingt ausschlaggebend. Schau dir die Motoren von früher und jetzt an. Früher viel Hubraum wenig Leistung. Heute wenig Hubraum mehr Leistung
Das Drehmoment ist abhängig von Diesel oder Benziner, Tubro, Kompressor und natürlich auch vom Hubraum.
Ein stabiler 1:5 ist für 300-450 € einfach unmöglich. Unter 1000 € eher realistisch 1500 € wirst du nicht starten können.
Für dein Budget wirst du dich eher Richtung 1:8 orientieren müssen. Heutzutage ist auch der Bereich Elektro immer interessanter da das Einstellen des Motors und das Warmfahren entfällt. Vorallem hat ein Elektromoment wesentlich mehr Drehmoment (gerade im unteren Drehzahlbereich).
Der Einstiegspreis ist bei Elektromodellen etwas mehr. Beim Benziner kommt halt auf dauer der sehr teure Sprit dazu. (Nitromethan)
Edit: Bevor dir jetzt jemand gleich wieder traxxas empfiehlt, sag ich dir, lass es. Höchstens du möchtest viele Bastelstunden und Geld in das Modell investieren.
Mehrer Artikel lohnen bei ebay nicht. . Da man bei ebay meist jedes mal Versandkosten zahlen, da es verschiedene Händler sind. Zudem ist ebay oft teurerer ist als andere Shops
kann normal jedes hochwertigeres Ladegerät. Wobei es von NICD-Akkus eh nicht mehr so viele gibt Die einzigste NICD-Zelle ist bei mir noch am Glühkerzenstecker.
zuckt das Servo bei Belastung anderer Servos oder einfach im Stillstand?
wär der Titan dabei auch kaputt gegangen, wäre es auch eher was zu weinen gewesen...
in den Videos gab es absolut gar keine defekte! Das einzigste was leiden musste war die Karo.
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Wieso VA schrauben? Ich würde 12.9er nehmen und gut
eine ganz doofe frage? Warum hast du in diesem Forum überhaupt gefragt? Hier opfert man seine Zeit berät dich und am ende war es doch egal was wir dir empfohlen haben.
Naja, aber wenn du glücklich mit dem Modell bist, dann passt ja alles.
So nebenbei, mein Mugen hatte letzte Saison GAR KEIN defekt bis auf eine Kugelpfanne (Kostenpunkt 20-50 Cent), welche durch falsches einstellen auf mein Konto geht.
Diese Saison war es schon etwas mehr, denn mir ging ein Hauptzahnrad (Wert 5 €) kaputt. (Vermutlich falsches Flankenspiel)
Achja, und ich geh nicht zimperlich mit meinen Modellen um:
[video]
bei monsterhopups hab ich schon mal 3 Monate auf mein Packet gewartet bis ich das vertrösten satt hatte und storniert hab...
