Beiträge von s.nase

Die Suche nach einer Alternative zu der originalen HPI GT-2xs Karo stellt sich recht schwierig dar, weil 230-240mm Achsabstand relativ selten ist. In der Regel sind 1:10er Offroad Truck oder Truggy Karos für 270....mm Achsabstand gemacht. Nur die billigen Reely coreZ Karos(Truggy/Truck) und passen mit kleinen KarohalterVeränderungen auf Anhieb. Leider ist die Materialien Qualität grotten schlecht. Schon bei der ersten Dachlandung, ist die coreZ Karo zersprungen, trotz 10° Lufttemperatur.

Es gibt auch noch ein paar andere billig Hersteller, die Autos mit so einem kurzem 1:10xs Chassie verkaufen. Nur wird da die Materialqualität der Karos wohl auch nicht besser sein. Somit muß ich den Versuch unter Lehrgeld verbuchen.

Am liebsten wäre mir ja so eine unbreakable Karo aus HDPE. Hat einer von euch Erfahrungen mit solchen unbreakable Karos?

Heute hab ich mal die originale HPI WheelyBar etwas abgesenkt, damit sich das Chassie nicht mehr über 45° aufstellen kann, und somit beim wheelen kontrollierbarer bleibt. Dafür war eigentlich nur ein größerer oberer Befestigungsblock an der WheelyBar nötig.

Ich hab ne Weile gesucht, aber kein Bild von unseren Carrera oder MiniZ Rennen gefunden. Liegt wahrscheinlich auch daran, das ich meistens damit beschäftigt bin, den Trainingsrückstand gegenüber den HalbenPortionen auf zu hohlen.

Der Grip auf der MiniZ MoosgummiBahn ist mit der Standard Gummibereifung natürlich überragend. Was aber auch den Nachteil hat, das man praktisch nur bei Fahrfehlern(Bandenberührung) des Vordermanns oder mit unfairen Mitteln(hinteren Radkasten antippen) überholen kann. Mit einer härteren Reifenmischung, würde das auf der MoosgummiBahn wahrscheinlich noch mehr Spaß machen.

Ich schreibe oft nur in knappen und prägnanten Sätzen, um meine Fragen oder Anmerkungen möglichst schnell auf den Punkt zu bringen. Wenn das manchmal einen eingebildeten oder klugscheißerischen Eindruck vermittelt, ist das nicht meine Absicht, und man mag mir das zu entschuldigen. Ich werde in Zukunft versuchen, es besser zu machen. Sollte ich trotzdem mal wieder über die Strenge schlagen, schreibt mir ne kurze PM, um mir zu helfen das ab zu stellen.

Mich würde interessieren, womit du einen so starkt angerosteten und verdreckten Motor so gut aufgearbeitet bekommst. Verwendest du dazu einfach nur ein Lösungsmittel(Alkohol,Bremsenreiniger, Lampenöl), oder setzt du auch Rostumwandler oder ähnliches ein?

Wieviel Pleullagerspiel ist noch vertretbar, bevor ein Tausch nötig wird? Ich vermesse im demontierten Zustand den Kurbelwellenzapfen auch immer mit einer Mikrometerschraube, wenn mir das Pleullagerspiel von aussen zu groß erscheint. Wieviel Winkelspiel an der Kurbelwelle ist noch verschmerzbar, wenn man den Kolben nahe am OT bewegt?

Vor einer Restaurierung hätte ich erstmal das Spiel der Pleullager(Winkelbreite des UT) "vermessen", und wenigstens auch das Pleul, den Kolbenbolzen und die KurbelwellenLager ersetzt, wenn die Oberfläche des Kurbelwellenzapfen nicht schon zu beschädigt ist. Als Dichtung auf der Freilauflagerwelle hätte ich ein Silikon O-Ring verwendet, und das Freilaufnadelager mit FreilauflagerÖl getränkt.

Hast du auch einen Probelauf nach dem Säubern gemacht?

Wir haben uns früher zwei drei Mal im Jahr auf einer SlotCar Holzbahn einen Nachmittag lang eingemiettet.
http://www.europe-raceway.com/

Und zwischendurch ab und zu mal ein normale Carrera Plastikbahn vom Wohnzimmer ins Esszimmer verlegt. Aber wegen Protestnoten der HausChefin, auch immer wieder schnell abgebaut. Mittlerweile wird die carreraBahn aber eigendlich nur noch an Weihnachten aufgebaut, um die Wartezeit auf den Weihnachtsmann zu verkürzen. Dann sitzen aber fast Alle(die Großen und Kleinen) am Drücker, um ein komplettes Rennen aus zu tragen.

Mini-Z wird bei uns auch ab und zu gefahren. Aber auch nur auf einer portablen Strecke(Moosgummi Puzzleteile).

Ich würde erstmal die MotorKabel/Stecker und Akkukabel/Stecker am ESC überprüfen. Also nach schlechten Lötstellen oder defekten Steckern suchen.

Zu dem Thema war mir Mal so ein 70ccm aufgefallen. Passen die tatsächlich in einen Hpi baja oder Losi 4wd? Vom Motor/resogewicht steht leider nix dabei.

https://de.aliexpress.com/i/1005003251917894.html

Verformt sich der Rumpf auf den großen Flächen nicht auch beim Fahren immer wieder ein Stück? Könnte mir gut vorstellen, das die kleinen EpoxyVerklebungen zwischen Lipoplatte und Rumpf mit der Zeit immer weiter einreißen, und irgendwann ganz brechen. Ne großflächige und vorallem elastische Verklebung zwischen Lipoplatte und Rumpf, wäre da eher meine Wahl gewesen. Die hätte man dann auch nachträglich wieder problemlos lösen können, und zur Schwerpunktanpassung die Lipohalterung woanders hin versetzen können.

ich dachte immer das die Isolierung um das Reso dazu da ist, das das Gebläse weniger warme Luft ansaugt, weil das Gebläse ja direkt unter dem heißen Reso liegt.

Im ersten Moment würde ich ja behaupten, das ein heißes Reso mit höherer Resonanzfrequenz arbeitet. So hab ich es jedenfalls schon oft bei einer stehenden Welle in einem gleichmäßig dickem AluRohr oder ner Orgenpfeife selber hören können. Warum das jetzt bei einem Reso genau andersrum sein soll, nehme ich Mal so hin. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Ich dachte immer, das die Resos an den großen Zweitakter länger sind, als das Chassi eigentlich tragen kann.

Wenn ein heißes Reso sogar gewünscht ist, wäre ein thermischer Isolator zwischen Auslasspflansch und Krümmer erst recht sinnvoll, so wie es bei den kleinen ZweitaktGlühzündern ja Standard ist(verdeckte Silikondichtung).

Die Kühlrippen an dem RB Vergaserisolator sind Quatsch, weil sie wohl eher die Umgebungswärme einfangen, als Wärme ableiten. Ähnliches würde ich auch bei deiner aktuell montierten AluVerlängerung zwischen Filter und Vergaser vermuten.

Der crazy-stuts-intake sieht schon besser aus, weil das CFK oder GFK Rohr kaum oder keine Umgebungswärme an die Gemischluft abgibt.

Ein Stück AluRohr an den Auslass geschraubt halte ich für nicht sehr sinnvoll, weil das Alu die Wärme zwar gut an die Alurippen weiterleitet, aber eben genauso gut die Wärme des Krümmers an den Auslass weiter gibt. Da beißt sich der Hund also selber in den Schwanz.

Selbst ohne Krümmer und Reso(theoretisch) würde der Rippenring direkt hinterm Auslass die Zylindertemperatur eher erhöhen, weil die heißen Abgase eine gut wärmeleitende und größere Angriffsfläche bekommen um den Auslaß zu erwärmen.Mit einem WärmeisolierRing(vieleicht aus einer stabiler Keramik oder HochtemperaturSilikon) zwischen Krümmer und Auslaß, könnte man die Zylindertemperatur eventuell senken, weil die heißen Abgase sich erst im Krümmer und Reso thermisch austoben können.

Ein reiner "SchwerkraftLuftfilter" oder schlechter "WirbelkammerFilter" macht Offroad natürlich nicht viel Sinn. Aber ein normaler Filterschaumstofft Luftfilter mit einem Rüssel bis unter die Motorhaube, könnte vieleicht die Vergasertemperatur senken. Rüsseldurchmesser und Rüssel-Länge müssten nur gut aufeinander abgestimmt sein, damit der Rüssel in bei sinnvoller Motordrehzahlen in Resonanz gerät.

Ich hab schon Mal solche langen Kunststoff Rüssel auf dem Vergaser gesehen, die die Luft aus dem vorderen Drittel unter der Karo ansaugen. Bringt das was in Sachen Motorleistung bei hohen Außentemperaturen.

In Sachen Spritzigkeit könnte man ein breiteres LüfterRad ja auch aus leichterem Material machen, um die Massenträgheit nicht ansteigen zu lassen. Klar wird das größere LüfterRad auch etwas mehr Leistung vom Motor abzwacken, wenn es mehr Luft transportieren soll. Aber das steht mit Sicherheit in keinem Verhältnis zum Leistungszuwachs durch die geringere Gehäuse-/ Gemischtemperatur. Die Gebläseluft weiter vorn unter der Karo an zu saugen, wäre aber bestimmt effektiver. Warme Abluft und kältere Zuluft könnten sich dann nicht mehr vermischen.

Die größte WärmeLeistung entsteht doch vermutlich am Krümmer oder Reso. Ist der Krümmer auch mit einem Isolator vom Zylinderkopf getrennt, so wie der Vergaser vom Kurbelwellengehäuse isoliert ist?

Die Ölmenge im Sprit bräuchte man ja von der Schmierung her(Schmierfilmabriss) nicht erhöhen, wenn das Öl dickflüssiger ist, und so auch bei höheren MotorTemperaturen nicht zu dünnflüssig wird.

Wahrscheinlich sorgt ein höherer Ölanteil im Sprit aber auch dafür, das mehr Wärme aus dem Zylinder abgeleitet(aus dem Reso rausgeblasen) wird. Kann man machen, aber das erhöht halt auch den Spritverbrauch, und reduziert die Leistung. Meiner Meinung nach sinnvoller wäre ne besser Zuluftführung am Gebläse und Vergaser, damit mehr Wärme durch das Gebläse abtransportiert wird, und der Vergaser möglichst kühle Luft ansaugt.

Bei ner Kettensäge ist das ja kein Problem, weil da keine Karo über den Ansaugzonen ist, und so kein Wärmestau entsteht. Daher wohl auch der relativ niedrige Ölanteil im KettensägenSprit.

Kann man bei der Funke nicht auch einen Lipo als Stromversorgung verwenden? Damit würde sie noch leichter werden.

Haben die Druckplatten vom AchsKugelDiff einen Hohlschliff in der Kugellaufbahn, oder sind das auf deinem Foto nur die Einlaufspuren der Kugeln?

Magert der Motor bei hohen MotorTemperatur ab, weil er durch das dünnflüssigere Öl höher ausdreht?

Ein dünneres Öl für die kältere Wintersaison, und ein dickes Öl für die heiße Sommersaison zu verwenden, ist wahrscheinlich wenig praktikabel.

Aber man könnte doch ein leistungsfähigeres Gebläse verbauen, das den Motor auch bei heißen Hochsommertagen auf moderaten Temperaturen halten kann. Für die Wintersaison verschließt man dann einfach einen Teil der ZuluftFenster am tuningGebläse, und bekommt so den Motor trotz niedrigen Umgebungstemperaturen auf die nötige Betriebs- /Öl- Temperatur.

Gibt es solche leistungsstärkere Gebläse zum nachrüsten?

Ich hätte jetzt eher gedacht, das bei kalter trockener Luft(zB. Winter -10°C) der Sauerstoffanteil in der angesaugten Luft deutlich höher ist, als in warmer oder sogar feuchter Luft. Weil zum einen wärmere Luft ne geringere Dichte hat, und zum anderen warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann(und somit der Sauerstoffanteil pro Volumenanteil sinkt).

Das du nun scheinbar genau im Gegenteil bei warmen Wetter ein fetteres Gemisch fährst(trotz geringerem Sauerstoffanteil in der Luft) um die MotorTemperatur im Griff zu behalten, leuchte mir aber eventuell auch ein.

Aber im Winter (bei trockener und kalter Luft mit höherem Sauerstoffanteil) das Gemisch magere zu stellen, um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen und zu halten, klingt für mich irgendwie ungesund. Da wäre ein kleineres LüfterRad im Motorgebläse meinem Empfinden nach besser geeignet. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.

Merkt man einen Leistungsunterschied zwischen sehr kaltem und sehr warmen Wetter, bei den großen KolbenringeZweitaktern?

Die Ideen entstehen aus meinem Sammelsurium heraus. Ich kann halt nix weck schmeißen. Der hongnor Kram stammt glaube ich noch von meinem alten x2crt Truggy, der eigendlich auch noch auf seine Wiedererweckung wartet. Aber ich war es irgendwann leid, immer so einen "großen" 1:8er Truggy plus Equipment durch die Gegend zu schleppen. Und daher habe ich mich in letzter Zeit mehr mit den "HalbenPortionen" beschäftigt. Einfach auch, weil man für die Kleinen viel öfter neue Spots zum fahren findet.

Warum ich an dem kleinen Savy so viel herumbastel? Einfach weil viele kleine Verbesserungen am Ende doch eine große Veränderung ergeben.

Anlaufstelle für Problemlösungen ist aber immer öfter auch mein LieblingsModellbau Laden(MOB-Berlin). Der macht das halt auch schon seit sehr vielen Jahren, und findet daher immer irgendeine alternative Lösung für meine Kleinlichkeiten. Das kann halt keine Suchmaschine oder OnlineShop leisten. Dafür zahle ich gerne auch mal 10% höhere Preise, und bekomme aber dafür dann was wirklich passendes sofort auf den Ladentisch. Aber ich fange schon wieder an zu schwafeln....