Beiträge von s.nase

Zitat von FG Chris

Dort ist noch wesentlich mehr los, aber hatte den Eindruck, dass dort ein gewisser Konsens herrscht über den nicht diskutiert werden darf.

Genau das war wohl auch der Grund, warum ich im RCMP Forum gesperrt wurde. Die Admins waren es irgendwann leid, das sich bestimmte Quarktaschen ständig bei ihnen über mich beschwert haben, weil ich das Forum nicht nur als Ort meiner eigenen Selbstdarstellung genutzt habe. Im Nachhinein kann ich die Admin auch gut verstehen. Ist halt einfacher ein Mitglied zu sperren, als sich mit vielen Mitgliedern auseinander zu setzen zu müssen.

In meinem letzten Forum(aus dem ich nach über 1000 Beiträgen rausgeflogen bin) gab es halt ständig öffentlich " konstruktive" Kritik. Was auf der einen Seite natürlich auch nervig sein kann, wenn damit das Thema völlig zugemüllt ist. Auf der anderen Seite vermisse ich diese Kritik hier im Forum auch noch etwas, weil das auch die Ideenfindung beschleunigen kann. Aber ich versuche auch schon ständig Werbung für 'unser' Forum zu machen, damit vielleicht etwas mehr Aktivität hier im Forum entsteht.

Viele gute RC AutoForen sind wegen Nutzermangel eingeschlafen, oder haben sogar dicht gemacht, wodurch viele nützliche Infos verloren gegangen sind. Das lag bestimmt an dem FPV Hype in den letzten Jahren, der auch mich gepackt hatte. Meiner Meinung nach sind die RCautos aber wieder im kommen, wenn ich mir so die Verkaufszahlen in meinem bevorzugten offline RCautoLaden anschaue. Das ist halt über die Jahre immer eine auf und ab Bewegung. Da gild es für mich immer, ein gutes Forum über die Durststrecke zu retten. Die vielen WhatsApp, Facebook oder discord Gruppen sindt nicht wirklich ein Ersatz für ein gutes Forum, weil in der Gruppen die Informationen oft sehr schnell im Datenmüll verloren gehen.

Zum entlüften der frisch befüllten Dämpfer(und Diffs) nutze ich so eine billige VakkumHandpumpe. Bei sehr dünnem Öl ist das nicht unbedingt notwendig. Aber gerade bei noch nie befüllten Dämpfern(trocken), ist es immer wieder erstaunlich, wieviel Luftblasen sich in irgendwelchen Ecken "verstecken".

Die t-förmige Dämpferbrücke(GPM alubrücke + selbstgeschnitzte Querbrücke) zum montieren des zusätzlichen DämpferSatz(yeahRacing DGS 50mm), gefällt mir noch nicht so richtig. Vorallem weil die HZ-welle etwas im Weg ist, und daher eine hässliche Ausfrässung in der QuerBrücke nötig ist. Es funktioniert zwar, aber bei Gelegenheit werde ich mir nochmal u-förmige Dämpferbrücken aussägen, um die "Kollision" mit der HZ-welle zu umgehen. Ausserdem kann ich mit der U-Brücke eventuell auch noch die kleinen original Traxxas Dämpfer rausschmeißen(weil sie ständig siffen), und stattdessen auch unten 50mm DGS oder sogar BBG von yeahRacing nutzen.

Die Leiterplatte des kleinen60A 3s ESC(Ezrun max10) ist ja schon von Hause aus komplett eingegossen(also wasserfest). Sogar die Leiterplatte des externen Drucktaster(OnOff,SetKonpf) ist in "Harz" eingegossen. Nur leider ändert das nichts daran, das die Drucktaster selbst nicht abgedichtet sind. Das habe ich mit einem (meinerseits wieder beliebten) Stück 1mm Moosgummi nachgeholt. Somit könnte ich nun auch den externen Drucktaster bedenkenlos in den zweiten noch unbenutzten Servoschacht montieren.

Zum Schluß habe ich auch noch den ServoMotor und das hintere Motorlager mit einem Stück Tesafilm abgedeckt, um auch die Stellen vor Feuchtigkeit und Dreck etwas zu "schützen". Die obligatorische Moosgummi Dichtung auf der ServoKronWelle ( zwischen Servohorn und Servogehäuse) kommt demnächst auch noch drauf, sobald ich ein passendes AluServoHorn(25MicroZähne, 4.9mm) gefunden habe.

Ob der LRP 370 Motor mechanisch passt(Durchmesser,Länge, 2.3mm Motorwelle, Befestigungslochkreis), mußte du selber entscheiden.

https://www.hobby-store.at/RC-Cars-Motors…tml?language=en
Im Vergleich zu dem originalen Traxxas Bürstenmotor hat der 370er LRP brushlessMotor vermutlich deutlich mehr Drehzahl und natürlich mehr Leistung. Welche Drehzahl der 28Turn Traxxas Bürstenmotor tatsächlich erreicht, lässt sich nur schwer abschätzen. Vom Gefühl her, würde ich deutlich unter 5000KV brushlessMotor als ErsatzMotor wählen. Aber das kannst du ja nächtraglich auch noch per Ritzelgröße anpassen(kleineres Ritzel).

Als direkte Alternative kannst du auch 2435 Motoren von zB. Surpass wählen. Eventuell passt ja auch noch ein längerer 24er oder sogar ein dickere 28er Motor(3.14mm Motorwelle) noch in den Motorhalter deines Latrax.

http://www.surpass-hobby.com/index.php?rout…gory&path=20_64

Sinnvoll ist auch gleiche eine Motor Combo(Motor+ESC) zu kaufen, weil der brushlessMotor natürlich auch nur mit einem brushlessESC funktioniert.

Poste Mal einen Link von dem originalen Motor..

Ne Mutter ist natürlich komfortabler als ein Sicherungsring, weil man den Sicherungsring (oder auch C-Clip) bei jeder Demontage durch einen neuen ersetzen muß. In der Regel muß man an so eine Querlenker Achse ja aber selten ran. Ein Sicherungsring ist mir noch nie ungewollt von einer Achse gesprungen. Ungeschliffen c-Clips aber reichlich.

Gehärtete Achsen mit Gewinde am Ende und dann auch noch in der richtigen Länge sind eher selten zu finden. Ich nutze in dem Fall immer stabile Schrauben(Härte 12.9) mit glattem Schaft zwischen Schraubenkopf und Gewinde, indem ich das Gewinde entsprechend kürze.

Bei Dogbone Wellen dienen dir Mitnehmer ja nicht nur als Gelenk, sondern auch als Längenausgleich. Ganz ohne Längenausgleich drückt der Dogbone auf die Trieblinglager.

Damit der Dogbone trotz Spiel im Mitnehmer nicht hin und her klappert, lege ich immer ein Stück Moosgummi in den Mitnehmer, bevor ich den Dogbone reinstecke. So ist gewährleistet, das der Dogbone immer mittig im Mitnehmer sitzt, und trotzdem der Längenausgleich erhalten bleibt. Als Nebeneffekt sammelt sich dann auch weniger Druck im Mitnehmer an.

Das ändert aber nichts daran, das sich in ausgefressen Mitnehmern die Pins vom Dogbone verklemmen können. Besonders wenn auch die Pins schon etwas angefressen sind. Die Pins im Dogbone sind zwar schnell erneuert, aber zusammen mit ausgefressen Mitnehmern sind die neuen Pins schon nach kurzer Zeit wieder abgenutzt.

An den Achsen entstehen halt die größten Drehmomente(Belastungen). Bei so großen Reifendurchmessern(Hebelkräfte) mit Kunststoff Achsen überhaupt machbar ist, würde ich bezweifeln.

Ich würde wenigstens die Mitnahme zwischen Achse und Felgenmitnehmer aus Stahl machen, also kleine Stahl Stifte durch die Kunstoffachse stecken.

Knochen verlängern ist möglich, aber relativ aufwendig(teilen und in einem V2A Rohr längert wieder einkleben). Einfacher ist es, den Knochen- Mitnehmer weiter nach innen zu shimmen, wenn die Radachse das zulässt. Kann aber auch am ausgelutschten Radlagern liegen, wenn sie zu viel axiales Spiel bekommen haben.

Weniger Lenkeinschlag hilft bestimmt auch. Aber das macht bestimmt erst mit Allradlenkung Spaß.

Ausbuchen von zu weichen Querlenkern mache ich immer mit Hand ReibAhle und dünnwandigen Edelstahl Rohr.

Statt den C-klips kannst du auch einen Wellensicherungsring verwenden. Am besten noch ne 0.5mm ShimmScheibe zwischen Querlenker und Sicherungsring, damit sich der Sicherungsring nicht in den Querlenker frisst. Die springen dann nicht mehr von der Achse.

Kannst du das Zahnrad nicht mit WellenfügeLack wieder auf der Welle einkleben?

Liegt vielleicht auch an einem ausgefressen Dogbone oder Mitnehmer. Eine vernünftige CVD Welle mit Längenausgleich, reduziert die Belastungen auf die Triebling Lager deutlich, wenn der Längenausgleich wenig Spiel hat.

Den Vergaser würde ich aufnjeden Fall säubern. Selbst wenn der Schieber leichtgängig ist, können die Düsen verdreckt sein. Die Nadeleinstellungen kannst du ja vor der Demontage mit einer Schiebelehre vermessen, und nachher wieder herstellen.

Meinem beschränkten Verständnis nach, sollte es ja keinen Unterschied im Dämpfungsverhalten machen, ob ich einen Dämpfer nun mit einem dünnen Öl und kleinen Löchern betreibe, oder mit doppelt so dickem Öl und doppelt so großen Löchern(Kreisfläche) in der Kolbenplatte.

Anders sieht es bestimmt aus, wenn ich mehr Löcher mit gleicher GesamtKreisfläche in der Kolbenplatte habe. Denn dann wird ja auch die Anzahl der Wirbel im Öl größer, und somit steigen auch die Dämpfungskräfte bei schneller werdenden Dämpferbewegungen stärker an.

Kann das einer von euch bestättigen, bzw. hat das schon mal ausgetestet oder darüber was gelesen?

Womit "säuberst" du dann einen verharzten Motor? Petroleum?.. Weil letztlich ist ja fast jedes Lösungsmittel hygroskopisch. Was ja eigentlich auch kein Problem ist, wenn man die gesäuberten Teil genug ablüften lässt, und ausreichend Konservierung(Öl) vorhanden ist.

Billiges AfterrunÖl verwende ich schon lange nicht mehr, weil das oft nur simples SilikonÖl ist. Deutlich besser finde ich als AfterrunÖl, das Öl was auch der bevorzugten Spritsorte beigemischt ist. Jeder seriöse Spritdieler verkauft das verwendete Öl auch im Kleingebinde zu seinem Sprit dazu.

In der Regel muss man an der Kompression nix ändern, wenn man von 25 auf 16% Nitroanteil umsteigt. Aber kann dir der Hersteller vom Motor auch noch genauer Auskunft drüber geben.

Meiner Meinung nach würde ich die Kompession beim Wechsel von 25 auf 16% eher reduzieren, weil der geringere Nitroanteil den Sprit weniger klopffest macht(Motor neigt bei hoher Kompession mehr zum klingeln).

Laut Motoranleitung ist auch nur eine Brennraum U-Scheibe verbaut. Die würde ich auf jeden Fall drin lassen, und nach Herstellerempfehlung eventuell noch eine dazu legen.

Auch der 16% Sprit sollte das gleiche Öl drin haben, wie dein alter 25%.

Motor säubern darf man auch nicht übertreiben. Die gebrauchte Laufbuchse würde ich überhaupt nicht anfassen, geschweige denn bewegen(rausziehen). Beim Kolben kann man die Kopffläche vorsichtig mit altem Sprit säubern, aber auf keinen Fall die Kolbenflanke.

Das Frontlager mußan vor dem ersten WiederbelebungsVersuch gut Ölen. Beim Hecklager und den Pleullagern kann es auch nicht schaden. Und in den Brennraum gebe ich auch immer einen frischen Tropfen Öl, vor dem ersten Neustartversuch. Gut vorwärmen ist auch nie falsch, gerade wenn man eine alte Laufgarnitur wieder gangbar machen will.

Über längeren Zeitraum eingelagerte Servos bewege ich immer erstmal vorsichtig von Hand, und dann mit niedriger Spannung(4.8V), um die Oxidation auf dem Motorkollektor ab zu bauen, oder verharztes ServoGetriebe zu bemerken.

BilligServos habe ich früher immer von Dymond gekauft. Aber scheinbar gibt es den Hersteller mittlerweile garnicht mehr.

Module oder Dimetral Pitch (dp) beschreibt die Größe der Zähne. 64dp ist eine Zahnung mit kleineren Zähnen als 48dp. Auf ein 50mm Zahnrad passen natürlich viel mehr kleinere Zähne drauf, als etwas größere Zähne.

Welchen Abstand ist zwischen deiner Motorwelle und der HZ-Welle(Mitte-Mitte), bzw welche Abstände kannst du am Motorhalter einstellen? Daraus ergibt sich, welche Ritzel- und HZ-Größen du bei entsprechender Zahngröße kombinieren kannst, um auf dein Übersetzungsverhältnis zu kommen.

Mit dem Gear Calculator kannst du die Wellenabstände und Zahnraddurchmesser vergleichen.

https://play.google.com/store/apps/det….ultrascale.SGC

Die roten Dämpferplatten bei den traxxasDämpfern haben eine besser Passung(0.2mm mehr Aussendurchmesser), und scheinen aus härteren Material zu sein. Die Löcher in den Dämpferplatten habe ich auf 1.2mm aufgebohrt, damit ich dickeres DämpferÖl nutzen kann(45wt/575cst...+).

Die Kolbenstangen hab ich mit LaserdruckerPapier poliert. Dämpfer Platten und Kolbenstangen sind wieder mit dem Schmierstifft geschmiert.

An der Dämpferbrücke habe ich auf dem Chassie Muttern eingezogen.