Beiträge von s.nase

Der Vergleich mit der erechneten Geschwindigkeit, spiegelt das auch wieder.

Klar wird die Akkuspannung bei meinen Testläufen nicht auf 3.7 Zellenspannung eingebrochen sein. Aber selbst wenn die Zellenspannung beim Testlauf nur auf 3.9V eingebrochen sind, ist der Unterschied zwischen LastDrehzah und Leerlaufdrehzahl nur sehr gering. Somit sind auch mehr Zähne auf dem MotorRitzel nicht unrealistisch. Solange ich das Ganz noch nicht mit mit OffroadReifen im Gelände getestet habe, bleibt das kleine 23er MotorRitzel erstmal drauf.

Heute hab ich Mal ein paar Testläufe absolvieren können. Erstmal nur auf einsamen Asphalt, um die Übersetzung und Belastung zu testen. Bei meinen Testläufen bin ich mit 2s auf 45kmh gekommen, mit 3s auf 68kmh. Alle Komponenten (Akkus,Regler,Motor,Reifen) waren nicht mehr als Handwarm (~35°, bei 17° Umgebungstemperatur).

Wenn du nur drei Akkuzyklen nacheinander fliegen kannst, ist der Lernfortschritt gerade am Anfang eher gemächlich.

Ich hab mich am Anfang immer gezwungen mindestens zehn Akkuzyklen am Flugfeld ab zu arbeiten. Bei noch mehr Zyklen hat dann schon meine Konzentration zu sehr ab gebaut.

Also drei voll geladene Flugakkus und einen Versorgungsakku mit siebenfacher FlugakkuEnergieMenge zum Flugfeld mit genommen. Damit konnte ich ohne Pause zehn Akkuzyklen hintereinander durchfliegen, wenn ich jeden leer geflogenen Akku gleich wieder an den Lader gehangen habe.

In den 5min Akkuwechselzeit(Heli/Ladegerät) haben dann immer auch ausgereicht, um für den nächsten Start wieder etwas runter zu kommen (EntspannungsPhase für mein Gehirn). Wenn ich die EntspannungsPhase noch etwas länger war, hatte ich auch noch genug Zeit zur Fehleranalyse für den gerad abgeschlossen Akkuzyklus, und die Flugplanung für den nächsten Akkuzyklus.

Mein Diff fülle ich immer zu 100% mit Öl. Das funktioniert aber nur, wenn möglichst keine Luftblasen im Diff mit eingeschlossen werden. Gründliches Entlüften per Unterdruck ist also sehr wichtig. Beim endgültigen Festziehen der Diffdeckelschrauben muß man dann aber die Entlüftungsschraube lösen, damit überschüssiges Öl aus dem Diff entweichen kann.

Die hintere Querlenkerhalterung(Arm brace B) habe ich etwas angephast, damit das Bodenblech(105679) auf der Getriebebox richtig aufliegen kann. An den Arm brace habe ich mit etwas längeren Schrauben und dicke U-Scheiben verwendet. Die 0.1mm ShimmScheiben auf den Querlenkerachsen reduzieren die Reibung, und verhindern das sich die Querlenker und die Arm brace fressen. Das bezi-zell auf der Getriebebox dient als Dichtung.

Ein vernünftiger VersorgungsAkku zum nachladen der Flugakkus am Feld, ist zwar in der Anschaffung relativ teuer. Aber spätestens nach einer Saison ist man damit günstiger unterwegs, weil man nur noch zwei oder maximal drei Flugakkus braucht, und die drei Flugakkus durch das Nachladen am Feld auch viel zyklenfester und leistungsfähiger verhalten.

Auf einer guten Onroadstrecke steht immer mindestens ein Besen am Streckenrand, mit dem man nach einem Ausflug in den Acker den Dreck von der Strecke schieben darf. Auf manchen Onroadstrecken gibt es sogar einen Rasentraktor mit "Staubsauger", mit dem die Strecke nach jedem Renn Durchgang von GummiGrabble und Dreck gesäubert wird. Ausserdem ist der Asphalt auf einer RC OnroadStrecke oft auch viel feinpohriger als auf normalen Strassen. Das ist mit einem Roll-Split verseuchten Asphalt Parkplatz nicht zu vergleichen.

Ja genau, das hab ich mir anhand der Bilder im Netz auch gedacht. Vieleicht endlich ein Fahrzeug, das die Beschreibung bulledproof verdient. Kompakter und stabiler Aufbau mit noch vertretbarem Gewicht, lässt auf gute Haltbarkeit hoffen. Klar ist aber auch, das so eine knuffige Chassiegeometrie kein besonders gutes Fahrverhalten erzeugen kann. Ein Kurvenverhalten wie der Merv ist da wohl eher utopisch. Mal schauen was ich da noch rausholen kann.

Gestern hab ich die erste Probefahrt gemacht, um die Aufhängung erstmal ein zu fahren(leichtgäng wird). Nach einem 2s Akku war aber schon wieder Schluss, weil das Kunststoff Servohorn gebrochen ist. Wegen der exotischen Verzahnung (25t Mini/Micro Verzahnung) auf der Kronwelle des 68026mg Servos, war die Suche nach einem passenden AluServoHorn beim meinem ModellbauLaden leider erfolglos. Gott sei Dank habe ich noch ein weiteres originales KunststoffServoHorn, das dem Servo bei lag. Also hab ich dieses KunststoffServoHorn mit einem Stück 2mm CFK verstärkt/versteift. Bei der Gelegenheit hab ich das Servohorn auch noch etwas kürzer gemacht (7mm statt vorher 10mm), um die Auswirkungen des Servospiels zu verringern, und die Lenkauflösung zu erhöhen. Leider hat sich damit auch die Asymmetrie in der Anlenkung wieder etwas erhöht. Ein 8-9mm langes Servohorn wäre bei meiner Servoposition (10mm dickes Servo, soweit wie möglich mittig auf dem Chassie montieren) optimaler.

Ja der Savy XS hat nur etwas mehr Rad- und Achsabstand als der Merv. Die Aufhängung und der gesamte Antriebsstrang vom XS ist aber mindestens doppelt so groß und stabil wie beim Merv. Die meisten 1:10er Buggy sind da deutlich filigraner aufgebaut als der 1:12er XS. Das weck in mir die Hoffnung, das der XS ein sehr stabiler Mini Basher ist. Vergleichsbilder zum Merv kann ich leider im Moment nicht liefern, weil ich den XS aktuell nur in Einzelteilen auf dem Tisch liegen habe. Mein Ziel ist, dem 2.3Kg schweren XS ein brauchbares Fahrverhalten bei zu bringen, um mit dem XS auf kleinen BMX Strecken entspannt bashen zu können. Savytypisch hat auch der XS die Möglichkeit, von Hause aus zwei Dämpfer an jedem Querlenker zu montieren. Und das zentrale ZwischenGetriebe ist so aufgebaut, das der Motor sehr tief im Chassie liegt. Und es passen 540er Motor und Servo der Standard Größe rein. Also all das was ich beim Merv vermisst habe.

Heute hab ich Mal die hintere GetriebeBox und das Diff ausgewaschen, um es vernünftig shimen zu können. Das klebrige Hpi Schmierfett war nur mit "BenzinSeife" zu entfernen. Verschleiß war auf den Zahnflanken praktisch nicht zu erkennen. Nur ein ganz feiner Grad rings um das DiffKronRad war zu spüren.

Am GetriebeboxEingang und an den Diff- Ausgängen habe ich ein paar zusätzliche ShimmScheiben eingefügt. Etwas axiales Spiel am GetriebeboxEingang bleibt aber trotzdem noch vorhanden, und wird erst durch den "vorgespannten" Knochen begrenzt(Moosgummi oder Silkonring im KonchenMitnehmer).

Aber die optimale shimSetup hängt halt stark vom Verschleiß Zustand der Zahnräder, Lagersitze und Lagern ab, und ist somit immer verschieden.

Hast du Mal ein Bild von der 2.Gang Kupplung?

Erster Eindruck von dem TVP Konzept ist sehr viel versprechend, auch wenn der kleine Savy im Vergleich zum leichtfüßigen Merv schon ein ganz schön schwerer Brocken ist. Aber das ist ja bei einen richtigen Monsterstruck auch nicht anders zu erwarten.

Als erstes hab ich mich Mal um die ausgeschlagen Querlenker und Querlenkeraufhängung gekümmert. Die waren nur noch mit Aufbohren(Aufreiben) auf 4mm Querlenkerachsen zu retten. Richtige Gleitlager hab ich aber an der Querlenkerachsen nicht unter bekommen. Wenn es auf Dauer nicht hält, werde ich mir ein paar neue Querlenkeraufhängungen aus dickere und breiteren Alu machen, in dann auch geschlitzte Gleitlager mit rein passen. Weil solche Stahlachsen mit der Zeit immer in dem Alu fressen.

Mein neues Projekt ist ein gebrauchter Savage xs ss, den ich bei EbayKleinA für 150€ inkl. einiger Ersatzteile erworben habe. War zwar eventuell etwas teuer, aber einen neuen Savage xs ss Bausatz habe ich nicht gefunden, und bei gebrauchten Modellen springen auch immer gleich die Schwachstellen ins Auge. Ist mein erstes Modell mit TVP Chassie, und das wollte ich schon immer Mal probieren. Eure Diskussion über den aktuellen großen Sayv hat mir dann noch den letzten Impuls für den Kauf gegeben.

Ne passende KäferKaro für den MERV wäre noch ganz schön. Hab aber bisher noch nicht danach gesucht.

Das HTC 68026mg Servo lässt sich nur in den Servoschacht montieren, wenn man den Servogehäuse Deckel dabei ab nimmt, weil sonst der seitlich herraus geführte Servokabel im Weg ist. Ausserdem ist schon nach kurzer Zeit ein spürbares Spiel am Servohorn fühlbar. Das kenne ich von hochwertigen Futaba oder Hitec Servos so nicht. Daher würde ich mir das HTC 68026mg nicht wieder kaufen. Auch wenn die flache Bauform schon ein großer Vorteil in der Ablenkungsgeometrie ist. Vieleicht findet sich noch ein anderes flaches 2Lager Servo, mit bessere Standzeit. Solche flachen Servoformate sind ja mittlerweile bei vielen Flächen Servos zu finden.

Die Stoßfänger hab ich versucht mit etwas geschlossenpohrigen Schaumstoff auf zu polstern.

Federn werde ich noch etwas härter wählen, weil die nötige Vorspannung mit den weichen Federn doch schon fast auf Maximum ist.

Andere Karos gibt es ja genug auf dem Markt. Man muss sich halt nur trauen eine andere zu kaufen, auch in der Gefahr daß sie eventuell nicht richtig passt. In solchen Fall gehe ich immer in einen guten OfflineLaden, weil man da halt vor dem Kauf oft testen kann ob sie passt.

Ein Kunststoff HZ ist halt deutlich günstiger, leichter und halt auch schonender für die Lager bei Elektromotoren. Wenn das HZ nicht gerade ein Mitteldiff kühlen muß, würde ich ne Kunststoff Version immer bevorzugen. Auch schon alleine wegen der geringeren Geräuschentwicklung. Muß halt nur aus einer vernünftigen Kunststoffqualität her gestellt sein.

Die Kabel von der zweiten Akkubuchse mußte ich unter die hinteren Dämpfer verlagern, weil durch die Stabis zwischen Dämpfern und Motor kein Platz mehr vorhanden ist. Mangels passenden Flachdraht, habe ich einfach erstmal nur ganz normalen HausinstallationsDraht verwendet. Der hat zwar nur 1.5mm², aber das sollte trotzdem reichen. Weil der Akkudraht am ESC ja auch nicht mehr als 2mm² hat.

Beim montieren des Servos, hab ich das Servokabel beschädigt. Trotz der beiden Kugellager in dem HTC 68026mg, ist noch reichlich Platz im Servogehäuse. Daher habe ich beim Austausch des Servokabels, gleich auch noch einen 10V/47μF KeKo in das Servo mit eingebaut.

Die Asymmetrie in der ServoAnlenkung konnte ich fast vollkommen beheben, in dem ich das Servo weiter nach innen versetzt montiert habe(10mm Servohorn).

Die vordere Dämpferbrücke hat noch unten einen Hohlschliff erhalten, damit die zentrale Kardanwelle mehr Bewegungsfreiheit hat.

Die Rocker haben richtige Gleitlager aus Lagerbronze bekommen.

Beim Zusammenbauen hat sich auch gleich gezeigt, das die 1.2mm Stabis zu schwachbrüstig sind. Also hab ich die Stabihalter auf 1.5mm aufgebohrt, und mit dem 1.5mm Federstahldraht eingeschliffen(damit die montierte Stabi Feder nicht klemmt).

Besonders die kleine ZentralKardanwelle vorn war mir schon immer zu wackelig, was wahrscheinlich auch immer den hohen Kugellagerverschleiß am vorderen Triebling verursacht hat. Tuning CVD Wellen waren mir zu teuer. Also hab ich erstmal nur in den zentralen Kunststoff Kardanwellen eine zusätzliche Kernachse eingeschraubt(M2 MessingDistanzBolzen/dünnwandiges Edelstahlrohr). Das verbessert die Führung der Längenvariablen Kunststoff Kardanwellen deutlich, ohne daß sie die Längenvariabilität behindert.

Wenn sich das bewährt, werde ich das auch noch an den vier KunststoffKardanwellen an den Radachse nachrüsten.

Die größeren Dämpfer und AluStabiHalter funktionieren erstmal soweit mechanisch. Ob die relativ langen 1.2mm Stabis steif genug sind, oder doch 1.5mm nötig sind, muß sich noch zeigen.

Den Motorhalter habe ich um 2mm gekürzt , damit die hinteren Stabis mehr Platz bekommen.

Nächstes Ziel ist ein Motorhalter, der den Motor bis ganz auf das Chassie absenkt. Wie ich das ohne Fräse auf die Reihe bekommen soll, weiß ich aber noch nicht so richtig. Aktuell sind noch etwa 7mm Luft unter dem 2945er Motor(45HZ,23Ritzel, 3.74:1 ZwischenGetriebe).

Mit aktueller 3D KonstruktionsSoftware kenne ich mich auch nicht wirklich aus. Bisher hat bei mir immer 2D genügt. Und da empfand ich LibreCAD immer am besten, weil es übersichtlich ist, und ne AutoCAD ähnliche Bedienung hat. Ich glaube von LibreCAD gibt es mittlerweile auch ne 3D Version, mit der ich mich aber noch nicht beschäftigt habe. Und von dem Erstellung eines 3D Druck Ablaufplan aus den 3D KonstruktionsDaten hab ich garkeine Ahnung. Das hat immer ein freundlicher Mitstreiter im MakerLab für mich erledigt, genauso wie das Erstellen von 3D KonstrucktionsDaten aus meinen 2D Schnittzeichnungen.